宁波服装设计小班培训，宁波邦元教育

现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三‌‌个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括1.创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2.结构设计（也叫制版，版型处理或打板，每个部位的具体规格尺寸）；3.工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面较重要的一个环节。制版讲究三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。【培训内容】工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素：(1)要适应人体体型变化规律。(2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。(3)便于推画放缩和纸样的清晰。以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。2.推板的原则：(1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。(2)推板是制版的再现，是“量”的变化。3.推板的方法：(1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以较小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。(2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。(3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。(4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式：①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，较后校对一边。②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。4.工业推板的依据：(1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。(2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。(3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。上装：前片—胸围线、前中线或搭门线。后片—胸围线、后中线。袖子—袖肥线、袖中线。领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。下装：裤子—横档线、烫迹线(裤中线)。裙子—臀围线、前后中线。圆裙：以圆心为基准。多片裙：以对折线为基准。(4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。(5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定